En marqueterie, une plaque de laiton ne peut jamais être utilisée brute et doit auparavant avoir été « recuite ». Le laiton peut être recuit soit industriellement au four, soit artisanalement, au chalumeau à gaz par exemple. Le laiton recuit est alors nettement plus mou. Un laiton écroui (brut) est plus rigide, plus résistant sous l’outil (scie, burin à graver, lime, etc.) et a tendance à faire ressort. Pour lui faire perdre ces qualités, nous devons le recuire en le portant au rouge sombre, le laisser refroidir à l’air avant de le tremper dans l’eau dès qu’une gouttelette d’eau posée dessus ne bout plus (100 °C). Avant sa découpe, un laiton doit être griffé en contreparement pour offrir des points d’accrochage à la colle. Deux techniques sont possibles : la première consiste à rayer le métal à sec, soit à l’aide d’un rabot à dents comme dans le temps, soit à l’aide d’une lime de dégrossissage (bâtarde). La seconde technique, plus élaborée, consiste à vernir le contreparement avec un vernis à métaux, puis à rayer cette surface à l’aide d’un racloir biseauté avant de passer une couche d’acide nitrique qui attaquera le métal aux endroits mis à nu par le racloir. L’attaque de l’acide sera plus ou moins profonde selon le temps d’exposition avant rinçage. Les éléments dont on a besoin seront sciés après le décapage du vernis de protection. Avant le collage définitif sur le support, ils sont à nouveau rapidement passés à l’acide acétique ou dans une solution dégraissante quelconque, pour ôter toute trace de gras qui pourrait nuire à leur adhérence.

Charles Julien