Machine incontournable dans un atelier… la toupie exige un important savoir-faire.

Texte et photos : Charles Julien

Il est vrai que la toupie est une machine de mauvaise réputation, mais elle reste moins dangereuse que la scie circulaire utilisée par tous ceux qui travaillent le bois quotidiennement.
Pour travailler en toute sécurité, il suffit d’en connaître le fonctionnement, d’en respecter des règles d’utilisation et de toujours veiller à ce que la pièce en cours d’usinage soit fermement maintenue par les presseurs fournis avec la machine, ou autres dispositifs que l’on réalisera soi-même en fonction de la nature de son travail.

LES OUTILS

De nos jours, on travaille principalement avec des outils à plaquettes jetables (droites ou de forme) ; du moins en ce qui concerne les outils les plus courants (fraises à rainer, à tenonner, à feuillurer, à calibrer, etc.). Les autres fers, notamment les fers à moulures, sont à profil constant ; c’est-à-dire que leur forme n’est pas altérée par les affûtages successifs et que vous pouvez sans dommage les maintenir longtemps en parfait état de coupe par un passage régulier en les frottant à plat sur une pierre diamantée. La désignation d’une fraise se fait par sa fonction (à moulurer, à enture, etc.), son diamètre total (exprimé en mm), son diamètre d’alésage (30 ou 50 mm), sa hauteur de coupe (en mm), sa vitesse de rotation minimale et maximale (symbolisée par la lettre n). Pour chaque type d’outil et pour chaque diamètre, vous devrez choisir la vitesse de rotation appropriée. Si vous tournez trop vite, l’outil peut éclater, mais si la vitesse est trop lente, la coupe se fera dans de mauvaises conditions et vous augmenterez le risque de rejet des bois. N’utilisez que des outils à limitation continue du pas d’usinage, en bon état et parfaitement affûtés. N’insistez surtout pas lorsqu’ils « refusent » la coupe. Employez autant que possible des outils travaillant « par-dessous ».

Le montage

Il est impératif avant toute opération de mettre la machine hors tension par un verrouillage mécanique et visible du volet du contacteur (80 % des accidents arrivent pendant le pointage, la machine étant restée sous tension). Verrouillez l’arbre à l’aide de la broche de blocage. Après vous être assuré du sens de rotation, introduisez l’outil sur l’arbre sans forcer (nettoyez et lubrifiez éventuellement l’alésage). Empilez les bagues jusqu’au sommet de l’arbre et coiffez par le chapeau épaulé qui, pour remplir parfaitement sa fonction de serrage, doit dépasser de quelques millimètres (4 ou 5). Terminez par un serrage modéré mais ferme de la vis et du contre-écrou. Pas d’inquiétude à avoir ; même si votre outil n’est pas suffisamment serré, ou si vous n’avez pas mis suffisamment de rondelles, il se contentera de tourner librement sur l’arbre au moment de l’introduction de la pièce, sans risque d’éjection. Déverrouillez l’arbre en tirant sur la tige de blocage…

L’enture à double sifflet immobilisé par coin est un assemblage d’une excellente tenue. Il en existe de nombreuses variantes. Son exécution exige une bonne connaissance de la vision dans l’espace. Celle que nous vous proposons est une des plus simples, mais vous permettra une bonne approche, aussi bien au niveau du traçage que de l’exécution, de ce type de liaison.

Dessins et texte : Charles Julien

Figure Le traçage ne pose pas de grande difficulté. Exécuté à l'équerre, à la fausse équerre et au couteau à tracer, il vous suffira d'être précis. L'épaisseur de chacun des sifflets correspond à la moitié de l'épaisseur de la pièce. Pour le traçage du trait d'arasement à pan coupé, il suffit de se souvenir que plus l'angle sera faible et mieux ce sera (entre 30 et 45°). Il est difficile de faire la découpe à la machine ; éventuellement à la scie à ruban avec un montage (et encore !). Le mieux est encore de travailler à la scie fine (japonaise de préférence).

La découpe de l'arasement biais est particulièrement délicate. Elle peut se faire à la scie à araser à dosseret en vous aidant d'une cale de guidage précisément fixée sur le trait d'arasement par deux serre-joints. La défonceuse équipée d'une large mèche droite (diamètre 18 ou 20) est une excellente alternative qui vous donnera un parfait résultat… à condition de bien maîtriser ce merveilleux outil. Le logement de la clef sera taillé en dernier à la main.

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Meuble

John Bullar nous fait travailler le mariage du verre et du bois avec un projet d’inspiration néogothique tout en finesse.

Ce type de travail nécessite une grande précision pour conjuguer les propriétés complémentaires d’un verre rigide et fragile, et de morceaux de bois fins et souples. La tâche est cependant facilitée par la souplesse des pièces de bois réalisées par contrecollage de fines lamelles, parfaitement dans le fil du bois et courbées à chaud.
J’ai utilisé du noyer noir américain (Juglans nigra) pour la totalité de la réalisation, et de la colle vinylique pour le contrecollage des lamelles. Le verre, du type de celui utilisé pour l’encadrement, est relativement mince et les parcloses sont collées à la colle animale chaude, une fois le verre mis en place.

La conception

Le motif géométrique, qui ne comporte que des arcs de cercle et des segments rectilignes parallèles tangents aux arcs, a été dicté non seulement par des considérations esthétiques mais aussi par le côté pratique de la construction. Le verre n’étant en contact qu’avec du bois de fil, les problèmes dus aux variations dimensionnelles ont été réduits au minimum.
Après avoir tracé plusieurs esquisses, j’ai retenu cette variation sur un thème qui rappelle le veinage des planches de noyer choisies pour la réalisation du meuble. En principe, vous pourriez dessiner n’importe quelle forme d’encadrement en bois, voire une forme similaire à celle que l’on peut observer dans les vitraux. En pareil cas, les petits-bois auraient dû être plus épais pour permettre des assemblages obliques et un maintien convenable des morceaux de verre.
En travaillant sur ordinateur, il est plus facile d’ajuster les feuillures et de déterminer les jeux. Vous devrez alors imprimer le motif en plusieurs morceaux, puis les assembler pour obtenir un patron à l’échelle 1/1 indispensable pour la réalisation des gabarits. Si vous pouvez disposer d’une imprimante grand format, c’est encore mieux !
Vous pouvez également tracer le dessin à la règle, au compas et au pistolet de dessinateur, puis tracer ou photocopier les gabarits à partir de ce dessin initial.

Commencez par un dessin sur ordinateur, ou à l’aide d’un compas, d’une règle et d’un pistolet de dessinateur.

Gabarits

Vous aurez besoin de trois copies identiques du motif définitif ; la première pour réaliser un plan sur règle, en utilisant un morceau de bois de faible épaisseur qui servira à tracer les composants, et les deux autres pour la fabrication des jeux de gabarits.
À l’aide d’un cutter, découpez un jeu de gabarits en carton fin pour la découpe des morceaux de verre. Vous aurez aussi besoin d’un jeu de gabarits plus épais qui vous serviront de contre-forme pour la mise en forme des petits-bois lamellés pendant le séchage de la colle.
Équipez votre scie à ruban avec une lame étroite pour la découpe des courbes dans du MDF de 18 mm d’épaisseur. Vous en poncerez les chants à la ponceuse à bande, avant d’y passer une couche de cire pour meuble qui jouera le rôle de démoulant.

Découpez des gabarits en carton fin pour la découpe des morceaux de verre et en MDF épais pour la mise en forme des petit-bois.

L’encadrement

Le meuble est réalisé en noyer de 25 mm d’épaisseur ; choisissez des planches au veinage cohérent. Dégauchissez et rabotez-les jusqu’à une épaisseur de 20 mm pour réaliser le cadre rectangulaire rigide qui va accueillir les morceaux de verre maintenus par les petits-bois.
Le cadre est assemblé de façon très classique par mortaises et tenons. L’intérieur est feuilluré à 3 mm de profondeur pour accueillir les chants extérieurs des morceaux de verre. La feuillure a été dimensionnée pour pouvoir y placer les extrémités des petits-bois.
À cette étape de préparation, avant la mise en place des morceaux de verre et des petits-bois, ajustez le cadre au meuble et usinez les éventuelles feuillures ou entailles extérieures nécessaires pour les charnières et la fermeture…

Par John Bullar

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panneaux

Une solution de remplacement à l’assemblage par Lamello ou par tourillons.

Les panneaux en aggloméré recouverts d’un placage ou ceux en MDF sont de plus en plus utilisés pour créer des caissons ou des structures de meubles, particulièrement en agencement. L’assemblage perpendiculaire de deux panneaux peut être réalisé avec des Lamello ou des tourillons, la mise en œuvre en est alors simplifiée. Reste le problème des chants, qui doivent être recouverts par ajout d’un placage, tout au moins s’ils restent apparents.

Une autre solution consiste à utiliser une pièce en bois massif de section carrée, qui servira d’arête commune aux deux panneaux.

Cette pièce, qui se pose comme une alaise par rainure et fausse languette, assure un parfait équerrage. L’arête peut même être chanfreinée.

L’épaisseur classique des panneaux est de 19 mm. On trouve, même dans les grandes surfaces de bricolage, des tasseaux en sapin de section 22 x 22 mm adaptés à cette réalisation…

panneaux

panneaux

Étape 1

Les montants et les panneaux ont été rainurés pour recevoir la fausse languette d’assemblage. Cette opération est plus facile avec une défonceuse montée sous table et une fraise à rainure équipée d’un roulement à billes, servant de guide et limitant la profondeur de coupe.

Le seul réglage nécessaire est la hauteur de fraise que l’on fixera à 8 mm.

Attention à ne pas descendre sous cette valeur, sinon les deux rainures effectuées sur deux faces adjacentes se transformeront en une feuillure…

Avant l’usinage, vous penserez à repérer les faces intérieures des panneaux ainsi que les faces des montants à rainurer. Les rainures sont effectuées face intérieure sur la table. Les rainures étant non débouchantes en façade, le fraisage commence à environ 3 cm de l’extrémité des pièces de façade. Pour réduire le nombre d’usinages et travailler sur des pièces plus longues, et donc plus aisées à manipuler, les tasseaux ont été coupés à une longueur double de la largeur des panneaux, ce qui permet ainsi d’usiner deux pièces d’assemblage simultanément et de faciliter le début d’usinage, qui s’effectue alors pour toutes les rainures à 3 cm des extrémités de pièces…

Texte et photos : Emmanuel Batut

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defonceuse

Jim Philips nous présente quelques innovations faites maison pour d’améliorer le rendement de la défonceuse.

Difficile de trouver un atelier sans défonceuse de nos jours… Le nombre d’accessoires étant très important, beaucoup d’entre nous possédons plusieurs modèles de moyenne puissance pour le travail à la volée, et généralement une de grande puissance montée sous table.

defonceuse

Montage sur table

La grande polyvalence de cet outil est une invitation permanente à l’innovation. Par exemple, il existe un moyen assez simple de monter une défonceuse sur table à peu de frais, sans acheter de rallonge de guide parallèle. Il vous suffit de couper six morceaux identiques de MDF ou de bois dur de 30 mm d’épaisseur et d’usiner deux rainures parallèles sur la longueur de chacune des deux faces, la largeur des entailles correspondant à celle des butées du guide.

Les morceaux sont vissés par groupes de trois, de telle façon que les rainures permettent de monter les butées des guides à différentes hauteurs. Le réglage de hauteur est obtenu par la poignée de plongée.

Fraiser à partir d’un système de surélévation

La défonceuse est montée au centre, l’ensemble formant ainsi un pont. Ce montage donne une stabilité surprenante aux fraisages droits. La photo précédente et les deux dessins montrent l’opération lors de l’usinage d’une rainure en V sur une lame de terrasse. Deux guides ont été ajoutés pour améliorer le guidage de la planche usinée.

Les guides latéraux

La plupart des travaux sur chant nécessitent l’utilisation de guides latéraux. Du fait de la hauteur, il est préférable de s’en confectionner un de 25 mm dans un bois dur et d’y ajouter une lumière en demi-lune et deux emplacements pour l’ajustement latéral.

defonceuse

Montage à un seul pied

Un montage à un pied est parfait pour les travaux sur chant, avec des fraises à roulement ou avec un gabarit. Le gabarit sera maintenu par des butées ou des écrous et aligné sur la semelle de la défonceuse (fig. 6).

Il a été plus simple d’arrondir les chants de cette planche à fromages avec ce système plutôt qu’avec la défonceuse à la volée ou montée sous table. Pour ce travail, nous avons utilisé une fraise à roulement. Il faut normalement 3 à 4 mm de chant droit pour que le roulement s’y appuie sans risque. Ici, la planche offrait 20 mm d’épaisseur pour une fraise de 12 mm de diamètre, ce qui nous a laissé au moins 7 mm d’appui pour le roulement…

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IDD-real-commode

Réalisation d’un meuble massif à assemblages traditionnels.

Cette commode à l’aspect cubique est réalisée entièrement en bois massif avec des assemblages traditionnels. Elle est composée de quatre tiroirs – deux grands superposés en partie basse et deux juxtaposés de demi-largeur en partie haute – et une ceinture basse cache un tiroir supplémentaire. Les difficultés de ce projet résident dans le grand nombre de pièces à réaliser (14 traverses, 10 coulisseaux et 10 guides), dans l’exécution des tiroirs et aussi dans les assemblages de la structure entre montants, traverses et coulisseaux (assemblage à trois pièces).

IDD-real-commode

Essences

Pour alléger l’aspect massif de la structure, des bois clairs ont été choisis : du frêne pour les façades de tiroir, les traverses de façade, le panneau de dessus, les panneaux latéraux et les montants ; et du hêtre pour les parties cachées : côtés, arrières et fonds de tiroirs, coulisseaux, guides et traverses arrière.

IDD-real-commode

Conception

Tous les panneaux massifs (façades, tiroirs, parties latérales) sont réalisés par juxtaposition de morceaux de 100 mm de large, assemblés par rainures et fausses languettes non débouchantes pour les parties visibles. L’utilisation de morceaux de faible largeur permet de réduire les déformations, inévitables dès que l’on utilise du massif.

En façade, les tiroirs viennent affleurer les traverses pour obtenir une façade parfaitement plane. Aussi, pour renforcer cette unité, les traverses, montants et tiroirs sont produits dans la même essence.

Les panneaux latéraux sont assemblés aux montants par un système de rainures et de fausses languettes, mais en dernier afin de permettre un accès plus facile au réglage des guides des tiroirs.

Les côtés des tiroirs sont assemblés aux façades par des queues-d’aronde non débouchantes et aux arrières par des queues droites. Le fond, quant à lui, est assemblé par rainurage.

Pour le tiroir secret, une ceinture basse vient créer une plinthe en surépaisseur, dont la façade est assemblée de chaque côté par une queue-d’aronde.

Le dessus – en frêne massif – est constitué d’un panneau intérieur ceinturé par trois larges alaises de 100 mm assemblées à coupe d’onglet…

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Le travail de l'encaustique

La cire la plus répandue est la cire animale produite par les abeilles. Naturelle, elle s’achète prête à l’emploi chez un apiculteur et se présente sous forme de brique compacte de couleur jaune clair. Elle se fait fondre au bain-marie à un point de fusion de 64 °C environ et se dilue à l’essence de térébenthine pure. Il existe aussi des cires végétales. La plus intéressante pour nous étant la cire de carnauba, en provenance du Brésil, où on la récolte par battage des feuilles de palmier sur lesquelles elle se dépose sous forme de fine poussière blanche. À l’état brut, la cire de carnauba n’a pas d’aspect cireux. Très dure, c’est au burin et au marteau qu’il faut la réduire en poudre pour pouvoir la faire fondre au bain-marie à un point de fusion proche de 83 °C. C’est pourquoi il est préférable de l’acheter sous forme de paillettes. Son adjonction dans une faible proportion (10 à 15 %) à la cire d’abeilles permet de préparer une encaustique d’un grand rendement, d’une forte brillance et d’une meilleure résistance. Elle compense le défaut de la cire d’abeilles qui, très grasse, laisse les surfaces traitées trop poisseuses.

Le travail de l'encaustique

Le ciré

Dans un premier temps, l’encaustique doit être appliquée fortement diluée sur la surface à traiter au pinceau large, type queue-de-morue, ou à la mèche de coton, avant de la laisser sécher naturellement à l’air entre 12 heures (pour la première couche) et 24 heures (pour la seconde couche). Il est indispensable de la « travailler » longuement au tampon pour favoriser sa pénétration dans le bois. Pour simplifier son application, on peut aussi la chauffer légèrement auparavant, toujours au bain-marie. Attention : composée de matières volatiles, elle est facilement inflammable ; installez-vous dans un endroit sans risques pour éviter de faire flamber votre atelier. Afin d’obtenir une bonne brillance, il suffit de la frotter énergiquement avec un chiffon de laine, une polisseuse à faible vitesse équipée d’un disque peau de mouton naturelle voire, comme dans le temps, avec un liège au grain fin. Du soin apporté à cet astiquage dépendent la profondeur et la résistance du brillant. Si, par manque de cire de carnauba, la cire reste poisseuse, une énergique friction à la brosse de plume d’oie résoudra le problème.

Le ciré rempli

Le ciré rempli – le plus beau des cirés – s’obtient en remplissant dès le début du travail les pores du bois avec de la poudre de ponce (000), de l’alcool à vernir et une faible quantité de vernis, comme pour la première opération du vernis tampon (le remplissage). Soyez vigilant à n’utiliser que de l’huile de lin (attention, l’huile de lin siccativée sèche très lentement), à l’exclusion de l’huile de vaseline. Douze heures après le remplissage, la surface sera poncée au papier abrasif à poudrage ouvert très fin (240 ou 280), légèrement imbibé d’essence de térébenthine. Après essuyage et séchage, on passera immédiatement une fine couche d’encaustique diluée et on laissera sécher au moins 3 ou 4 heures à 20 °C avant de donner le lustre final par une friction au chiffon de laine ou à la polisseuse, comme avec le ciré normal. Le résultat sera pratiquement inattaquable, puisque le fond a été durci à la ponce et à la gomme-laque, deux matières sur lesquelles l’essence est sans effet.

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En ébénisterie, une emboîture latérale est un assemblage fréquemment utilisé, aussi bien pour l’élargissement d’un plateau, en largeur ou en longueur, que l’encadrement d’un panneau ou le masquage d’un chant. Selon le cas, elle peut être plus ou moins large, être collée à plat chant ou bénéficier d’une technique de liaison plus sophistiquée. Dans la plupart des cas, la notion esthétique est importante.

L’emboîture autobloquante présente de nombreux avantages, tant du point de vue de la réalisation que de l’esthétique (notamment en bois de bout) et de la rapidité de montage. Elle est relativement facile à usiner à la toupie et exige peu de temps sous presse lors de son collage. On peut aussi, pour des raisons esthétiques, jouer sur les différences de couleur d’essence…

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